Эт тебе для матчасти, раньше вопросы задавал ..
http://autosib.info
Вопрос: "Как часто необходимо регулировать «сход-развал» и какое значение имеет марка регулировочной системы? "
Ответ: "Регулировка углов установки колес (передних и задних – если на задних углы регулируются) по нормативам должна проводиться каждые 10-15 тысяч км пробега. То есть совмещается с очередным ТО, а также после ремонта подвески. Углы «развала-схождения» могут «уйти» так же после переезда на большой скорости крупной дорожной выбоины. Поэтому, если вы часто ездите по разбитым дорогам, - углы установки колес необходимо контролировать чаще, чем сказано выше. Любой ремонт подвески и рулевого управления, а также замена ступичных подшипников и установка шин иной размерности нарушают углы установки колес, соответственно, если вы поменяли рулевые «наконечники», стойки, пружины, шаровые опоры – углы рекомендуется проверить и, если потребуется, привести в норму. Это в особенности касается современных иномарок с точно настроенной подвеской – отклонение углов установки от заводских нормативов может не только вызвать неравномерный износ шин, но и нарушить характеристики управляемости автомобиля (особенно это касается углов установки задних колёс), что уже представляет реальную опасность для жизни и здоровья. И, разумеется, проверку углов установки колёс необходимо проводить после ремонта кузова, если при аварии были деформированы «силовые» элементы (лонжероны, балки, «чашки» стоек и т.д.). Если у вас отечественный автомобиль – марка и модель стенда регулировки не принципиальны. Современные компьютерные стенды (Sun, Hunter и т.п.) больше необходимы для регулировок углов установки колёс современных иномарок с независимыми задними подвесками или полным приводом – в базе данных компьютера содержится полный набор типовых параметров углов установки колес для подавляющего большинства эксплуатирующихся в настоящее время автомобилей. На что стоит обратить внимание, приезжая на тот или иной сервис: первое, как ни странно, - чистота в боксе: любой стенд – точный прибор, а потому довольно плохо относится к грязи, пыли, маслу и т.д. Кроме того, в зимний период помещение должно отапливаться. Второе: поинтересуйтесь, когда стенд последний раз проходил калибровку. Датчики, считывающие информацию, в процессе эксплуатации встряхиваются, роняются и т.д. По нормативам стенд должен не реже двух раз в год (а при необходимости и чаще) проходить специальную настройку. Развал-схождение можно делать и на яме, но современный компьютерный стенд требует наличия специального подъемника с поворотными кругами и/или плавающей платформой. В принципе, яма надежнее. Любой подъемник - набор шарнирных и подвижных соединений, которые имеют обыкновение разбалтываться. А подъемные устройства, в отличие от измерительных, «РосТестом» обычно не поверяются. Тем более - под нагрузкой. Настоящий специалист, перед тем как начнет работать с вашим автомобилем, обязательно проверит давление в шинах и "обожмет" подвеску, поочередно нажав на передний и задний бамперы. К слову, "обжатие" - полумера. Подвеска по правилам должна быть нагружена весом водителя и пассажира (примерно 150 кг), но увидеть у мастера гири или мешки с песком – большая редкость. Обязательно потребуйте отрегулировать угол продольного наклона (его еще называют "кастер" или просто угол наклона), так как он серьёзно сказывается на управляемости. Не менее важно перед регулировкой проверить состояние подвески и рулевого. Выставлять углы при изношенных шаровых опорах, рулевых тягах и т.п. – бессмысленно (см. выше). "
Станислав Колесников ( Мастер участка ходовой части автосервиса «Том-Газ-Техсервис-Плюс». )
Вопрос: "У меня ВАЗ-2107. Слышал, что от выбора свечей зажигания зависит не только холодный пуск, но также мощность и экономичность двигателя. Правда ли это? И, если правда, то насколько?"
Ответ: "От свечей зажигания, а точнее, от параметров искрового разряда (температуры, формы, стабильности и т.д.) зависит очень многое. И если вы читаете столичную автомобильную прессу, где публикуются отчёты о серьёзных лабораторных испытаниях различных свечей зажигания, то должны знать, что на обычном двигателе ВАЗ (правда, инжекторном) разброс по максимальной мощности и экономичности со свечами зажигания от разных производителей составляет более 5%! Подсчитайте-ка в лошадиных силах и литрах на «сотню» относительно паспортных показателей вашего двигателя и вы поймёте, что разница (особенно в отношении экономичности) достаточно велика. Причём, лидерами по мощности и экономичности стали вовсе не супердорогие платиновые свечи, а довольно доступные свечи марок NGK, Finwhale, Brisk. Разница в цене комплектов, скажем, NGK BPR6E (лучший результат по экономичности) и штатных энгельсовских APS А17ДВРМ лежит в пределах 100 -150 рублей. А снижение расхода топлива на 5% в городском цикле – это, при среднем сроке службе свечей в 10 000 км и среднем расходе ВАЗовской «классики» в 10 л/100 км при нынешней цене 92-го бензина – это от 800 рублей экономии! Так что читать и считать – это полезно."
Сергей РЯБИКИН ( специалист по ремонту и обслуживанию автомобилей ВАЗ )
Вопрос: "Как определить реальный пробег подержанного "японца"?"
Ответ: "На современных японских автомобилях без специального оборудования это сделать практически невозможно, особенно если над машиной поработали опытные специалисты по "предпродажной подготовке". Если год выпуска автомобиля можно гарантировано установить по WIN-коду на кузове, то про пробег точно может рассказать только одометр (счётчик пробега), если его, конечно, не скрутили. Существует рапространённое заблуждение, что скрутить-де можно только барабанные одометры с механическим приводом (от тросика), а жидкокристаллические электронные одометры "скрутке" не поддаются. Это - неправда: влезть в бортовую электронику автомобиля, хранящую с недрах своей памяти данные о пробеге, для российских кулибиных- достаточно простая задача. Достаточно подключить любой совместимый диагностический прибор, обнаружить нужный пункт в списке ячеек, залезть туда и прописать там нужную цифру, чтобыона отразилась на электронном жидкокристаллическом одометре. И если скрученный механический одометр можно худо-бедно вычислить по тому, что цифры стоят относительно друг друга не очень-то ровно. А на ЖК-одометре таких следов не найти. Так что тратить силы и время на выяснение точного пробега - бессмысленно. В конце концов, не пробегом единым жив автомобиль. Главную роль все-таки играет его техническое состояние, которое зависит от периодичность и тщательности технического обслуживания. Поэтому лучше взять с собой на рынок квалифицированного механика, который, не задумываясь о пробеге, может сказать о степени изношенности важных узлов автомобиля и, соотвественно, целесообразности покупки конкретного автомобиля за конкретные деньги. Кстати, по признакам проведённого технического обслуживания можно косвенно судить и о пробеге автомобиля. Например, откройте капот и посмотрите на лицевую сторону клапанной крышки двигателя - там может обнаружиться наклейкас иероглифами и цифрой 100000, говорящей том, что на 100 тыс. км менялся ремень газораспределительного механизма. Если эта бумажка имеется, в то время как на одометре присутствуют какие-нибудь 80 или 90 тысяч км, смело обвиняйте продавца в наглом обмане и требуйте скидки. Если же одометр "рисует" вполне реальные, на ваш взгляд, 110, 120, 130 и более тысяч км, не лишним будет снять верхнюю крышку ремня ГРМ и оценить состояние последнего. Вдруг он уже изношен донельзя. Или наоборот, ремень новый, а пробег составляет под сотню или две (три, четыре) тысяч километров. По идее к моменту своей замены ремешок должен истрепаться... Так что лучше всё-таки взять с собой механика."
Артём БОГАНОВ ( "Фукасава-авто" )
а вариатор так и ваще... 
